基督復臨安息日會青年榮譽解答手冊/藝術與手工藝/攝影

攝影
藝術與手工藝世界總會	技能等級 2
藝術與手工藝世界總會	引入年份：1928

攝影榮譽是工匠大師獎的一部分。

1. 解釋相機構造原理、相機鏡頭的工作原理、光對感光膠片的影響以及顯影劑的作用。

相機構造

針孔相機是一種沒有傳統玻璃鏡頭的相機。非常薄的材料上的一個極小的孔可以透過限制場景中所有光線穿過一個點來聚焦光線。為了產生一個合理的清晰影像，孔徑必須是一個小針孔，大約 0.5 毫米（0.02 英寸）或更小。針孔相機的快門通常由一個手動的遮光材料蓋子組成，用於遮蓋和露出針孔。由於孔徑很小，針孔相機比傳統相機需要更長的曝光時間；典型的曝光時間可以從 5 秒到幾小時甚至幾天不等。

驚奇！相機只不過是

一個光學元件，通常是鏡頭，但在這種情況下是針孔。
一個化學元件，或者說是膠片。
一個機械元件，通常是相機機身。

在我們的針孔相機中，來自樹木各點的光線穿過微小的針孔，到達針孔相機背面，那裡樹木的影像是倒置的。關鍵是正確曝光位於相機背面的膠片。

相機鏡頭

相機鏡頭通常有一個光圈調節機構，用於控制可以透過的光量。它還有一個快門，用於控制光線可以透過鏡頭的時長。

光對膠片的影響

更多光線對膠片的影響(讀：更長的曝光時間)

感光膠片是一種塗有乳劑的塑膠片，乳劑中含有感光鹵化銀鹽，具有可變的晶體尺寸，這決定了膠片的靈敏度和解析度。當乳劑（在該膠片中）暴露於足夠的光線時，它會形成一個不可見的影像。

在黑白感光膠片中，通常只有一層銀鹽。當暴露的顆粒顯影后，銀鹽會轉化為金屬銀，金屬銀會阻擋光線，並在底片上呈現黑色。

彩色膠片至少使用三層。新增到銀鹽中的染料使晶體對不同的顏色敏感。通常藍敏層在最上面，其次是綠敏層和紅敏層。在顯影過程中，銀鹽會轉化為金屬銀，就像黑白膠片一樣。該反應的副產物會形成彩色染料。在顯影的漂白步驟中，銀會重新轉化為銀鹽。它在定影步驟中從膠片中去除。一些膠片，比如 Kodacolor II，擁有多達 12 層乳劑，每層含有超過 20 種不同的化學物質。

顯影劑

在膠片顯影中，感光顯影劑（或簡稱為顯影劑）是一種使膠片（或照片）上的潛像可見的化學物質。它透過將暴露於光線的鹵化銀還原成明膠基質中的金屬元素銀來實現這一點。一般來說，顯影劑作用的時間越長，鹵化銀晶體還原成銀的程度就越高，因此影像越暗。

2. 膠片的“速度”是什麼意思？ASA/ISO 是什麼意思？

膠片速度 是衡量感光膠片對光線敏感度的指標。低靈敏度（低 ISO 感光度）的膠片需要更長的曝光時間，因此被稱為慢速膠片，而高靈敏度（高 ISO 感光度）的膠片可以用更短的曝光時間拍攝相同的場景，因此被稱為快速膠片。

ISO 膠片速度等級

來自國際標準化組織 (ISO) 的標準，即ISO 5800:1987，定義了線性比例和對數比例，用於衡量膠片速度。

在 ISO 線性標尺上，它對應於舊的 ASA 標尺，將膠片的感光度提高一倍（即，將曝光膠片所需的燈光量減半）意味著將指定膠片感光度的數值提高一倍。在 ISO 對數標尺上，它對應於舊的 DIN 標尺，將膠片的感光度提高一倍意味著將指定膠片感光度的數值增加 3°。例如，感光度為 ISO 200/24° 的膠片是感光度為 ISO 100/21° 的膠片的兩倍敏感。

3. 快門速度、鏡頭光圈和膠片感光度之間有什麼關係？

快門速度 是在拍攝照片時快門保持開啟以使光線照射到膠片或影像感測器（在數碼相機中）的時間。

與調整 鏡頭光圈 相結合，快門速度調節相機記錄的光線量。對於給定的曝光，較快的快門速度需要更大的光圈以避免曝光不足，就像較慢的快門速度透過非常小的光圈抵消以避免曝光過度一樣。較長的快門速度通常用於光線不足的環境中，例如在晚上。

快門速度以秒為單位測量。在陽光下拍攝的照片的典型快門速度是 1/125 秒。除了對曝光的影響之外，快門速度還會改變畫面中運動的表現方式。非常短的快門速度用於凍結快速移動的物體，例如在體育賽事中。非常長的快門速度用於有意模糊移動的物體以獲得藝術效果。

膠片速度 是衡量感光膠片對光線敏感度的指標。低靈敏度（低 ISO 感光度）的膠片需要更長的曝光時間，因此被稱為慢速膠片，而高靈敏度（高 ISO 感光度）的膠片可以用更短的曝光時間拍攝相同的場景，因此被稱為快速膠片。

4. 列出攝影的主要用途。

攝影 [fә'tɑgrәfi:],[foʊ'tɑgrәfi:] 是透過在感光介質（如膠片或感測器）上捕獲光線來記錄影像的過程。從物體反射或發射的光線模式在定時曝光期間照射感光化學物質或電子介質，通常透過稱為相機的裝置中的照相鏡頭，該裝置還以化學或電子方式儲存由此產生的資訊。

這個詞來自希臘語 φως phos（“光”）和 γραφίς graphis（“筆尖”，“畫筆”）或 γραφή graphê（“用線條表示”或“繪畫”），合起來的意思是“用光繪畫”。傳統上，攝影的產物被稱為 photograph，通常縮寫為 photo。

攝影從一開始就引起了許多科學家和藝術家的興趣。科學家們利用攝影來記錄和研究運動，例如 Eadweard Muybridge 在 1887 年對人類和動物運動的研究。藝術家們同樣對這些方面感興趣，但同時也嘗試探索除光學機械現實再現之外的其他途徑，例如繪畫主義運動。軍事、警察和安全部隊使用攝影進行監視、識別和資料儲存。攝影用於儲存喜愛的記憶，並作為娛樂來源。

5. 拍攝至少八種以下技術的印刷或幻燈片圖片。使用比較圖片進行說明

a. 取景

取景和光線方向

當我們使用眼睛時，我們看到的世界是三維的。最大的原因是，我們有兩個相距約 1.5 英寸的眼睛，為我們提供“兩張照片”，然後我們的大腦將它們解釋為三維的——大的物體比小的物體更近。

然而，相機只有一個“眼睛”，即鏡頭，因此我們必須有意拍攝“額外”三維的照片。我們可以透過取景來做到這一點。

取景使用照片中的某個元素作為前景或中景框架，該框架會重疊或突出照片的主要主題。

例如，如果你正在拍攝連綿起伏的山丘的照片，可以透過在照片的右側或左側放置一棵樹或一根籬笆柱來使照片具有“深度”。

其他取景示例包括：樹枝、海邊的岩石、朋友或拱門。

b. 相機穩定性

你有沒有拍過照片，然後發現照片上只有應該是一個家人的“模糊”？也許你曾經在行駛的汽車的車窗裡拍過照片。這叫做相機模糊，最常見的原因是使用“高階”單反相機時曝光設定為 1/125 秒或更慢。但是，它也可能發生在你沒有在構圖照片時練習良好的“相機姿勢”時。

當你拍照時，非常重要的是相機在拍照時不要晃動！一些有助於防止這種情況發生的提示是

用雙手穩定相機。單手拍照對你的攝影健康有害！
如果你正在使用高階單反相機，請確保你的曝光時間設定為等於或大於你的膠片速度（例如，如果你正在使用 200 速膠片，請將其設定為 1/250、1/500 或 1/1000）。否則，在拍照時，使用桌子、牆壁或其他穩固的東西來穩定自己。
大多數傻瓜相機都將這種膠片/曝光時間比率“內建”到他們的相機中。**
在舒適的位置但牢固地握住相機的最佳方法是，用相機頂住你的前額，用你的肘部頂住你的身體，形成一個假想的三角架。深吸一口氣，部分呼氣，輕輕按下快門按鈕。
注意不要讓你的任何手指或相機線擋住閃光燈或鏡頭！！

c. 光線方向 - 正面、逆光、側面

光線方向、光線質量和三分法則測驗問題（不完全是。。。）太陽應該在你拍攝的主題後面、主題旁邊還是照射在主題上？

人們過去認為，只有當太陽在攝影師（你！）後面照射到他們拍攝的主題上時，才能拍出好照片。但事實並非如此。

例如，如果你想拍攝日落的照片，並且想要你的取景主體（例如沿著海灘散步的人）是剪影，那麼太陽應該在他的後面，照射到你（逆光）。

照明

正面光 最適合想要看到細節的時候，比如你在拍攝某人的臉部特寫。一個缺點是，如果光線太亮，比如在中午，你的主題可能會出現“眩光”。

側面光 非常適合突出形狀和紋理，例如岩石山崖或樹皮。這兩張照片來自加利福尼亞州的莫諾湖。注意，同樣的岩石在不同的光線下看起來有多麼不同？

逆光是從主題後面照射的光線，往往會隱藏主題，形成剪影。一些適合使用逆光的場景包括：日落時的營地旗杆、日落時在草地上吃草的牛/馬，或者每個人都回家後晚上空無一人的操場。

光線質量 - 時間、陰影等

最佳光照條件是日落前 1.5 小時或日出後 1 小時。原因是光線不會那麼亮，不會沖淡照片中的顏色，但同時陰影很長（這使得側面光的照片看起來更加特別）。此外，日落或日出發出一種“粉紅色”或“橙色”的光線，這使得許多自然照片看起來非常友好和特別。如果你想知道日出和日落什麼時候會發生，請檢視 www.adventist.org 的日落日曆！
在拍攝人物時要注意傍晚的陰影。臉上的長陰影會遮擋面部特徵和表情！
在中午拍攝的照片會“刺眼”，有硬線條和最少的陰影。建築物和一些景觀，如山脈，在中午看起來特別雄偉或壯麗。請記住，如果你在中午拍攝照片，用你的手或一張紙水平放在鏡頭上方約 2 英寸處遮住鏡頭，形成一個“遮光罩”。這樣可以防止照片上出現粉紅色和藍色的“光斑”。
當沒有陽光（下雨天）時，不要放棄拍照！近距離拍攝花朵和其他彩色物體。顏色會更深，因為沒有被太陽“沖淡”。伴隨細雨的霧氣也會產生一種非常好的柔和的朦朧感。只要確保保護你的鏡頭免受雨滴的侵襲！

d. 搖拍 - 背景模糊，主體清晰

這種技術在拍攝時讓相機以與拍攝主體相同的速度移動。例如，如果你要拍攝一個從你的左邊跑到右邊的跑步者，你應該“搖拍”或在取景器中跟隨跑步者（主體）移動相機並拍攝。由於相機移動，這會導致照片的背景模糊，但是，因為你的主體與相機以相同的速度移動，你的主體將會保持清晰。

e. 三分法則

一張照片分成三分
天空佔據上三分之二
天空佔據上三分之一

當你想要拍攝的照片時，在照片上想象一個井字格，照片看起來會最好。記住，我們想要讓照片看起來是三維的！這部分是透過與“構圖”和“引導線”技術的結合來實現的，但將物體放在照片上的“三分之一”處。

例如：在山區場景中，底部螢幕的風景 - 也許是一棵樹或一塊石頭，以幫助它看起來更“三維” - 中間三分之一的山，以及上三分之一的天空。

另一個例子：如果你正在拍攝一張有積雲的風景照片，拍一張天空佔據三分之二，風景佔據底部三分之一的照片。然後嘗試三分之一的天空和三分之二的風景。注意，同一風景的照片，將“三分之一”從上到下改變後，看起來有多不同！

f. 角度 - 平視，仰視和俯視

拍攝照片時，你與拍攝主體之間的位置關係會影響拍攝主體的外觀。

你需要三張照片來完成這個要求，雖然它們不需要是同一物體的照片。一張仰視照片、一張平視照片和一張俯視照片。

仰視意味著： 從上往下看你的主體

平視意味著： 直視你的主體。

俯視意味著： 從下往上看你的主體

為了完成這個要求，選擇一個主體，例如一些高大的直樹，拍攝一張正對著它們的圖片，然後躺在地上從樹下往上看，再拍攝一張圖片。角度有影響嗎？

g. 水平線

非水平線的例子
水平線的例子

h. 與主體的距離 - 填充畫面

你有沒有拍過美麗的花朵或一些動物的照片，但照片回來後，你不得不向朋友解釋“那個小點是一朵美麗的玫瑰”，以及“那邊的小點是一隻水牛”？

填充畫面就是讓你的拍攝主體（你正在拍攝的物體）填充大部分畫面。這意味著你應該比平時站得更靠近拍攝主體，並確保拍攝主體周圍沒有太多的“綠色空間”。

一些針對拓荒者的想法

拍攝你們整個青年團的照片。確保有一些人站著，有一些人站在前面或坐在前面。然後，靠近拍攝，讓拍攝主體周圍幾乎沒有“背景綠色空間”。你會對照片的效果感到印象深刻，照片顯示了每個人的表情。
在野營或封閉活動中，拍攝你最好的朋友正在吃飯的照片。不要試圖拍攝整個房間，而是將鏡頭拉近，拍下他們的上半身和餐桌上的盤子。當看到這張照片時，你都會笑，照片顯示了你朋友對你“突然”拍照的驚訝表情。

i. 引導線的運用

引導線是照片中任何可以引導你眼睛看向主要拍攝主體的元素。例如，你想要人們的眼睛“沿著道路進入日落，就像公共汽車一樣嗎？或者，你想要人們看到你和你一同參加拓荒活動的同伴們週末一起吃飯的大餐廳嗎？

引導線也有助於照片的“深度”。如果你的眼睛能夠在照片中游走，那麼你的大腦就會認為照片看起來更真實，就像我們生活的真實三維世界一樣。

針對拓荒者的想法

道路：拍攝一條通往無處可去蜿蜒曲折的道路的照片；通往野營活動或本週末停留的營地的道路也可能是一條很好的引導線。
小路
籬笆柱/籬笆線
高樓或高樹。拍攝直上直下的照片，並使用這些高高的線條引導你的眼睛看向山頂，或看向頭頂的太陽/月亮。

j. 光線質量 - 陰影、陽光和時間

最佳光照條件是日落前 1.5 小時或日出後 1 小時。原因是光線不會那麼亮，不會沖淡照片中的顏色，但同時陰影很長（這使得側面光的照片看起來更加特別）。此外，日落或日出發出一種“粉紅色”或“橙色”的光線，這使得許多自然照片看起來非常友好和特別。如果你想知道日出和日落什麼時候會發生，請檢視 www.adventist.org 的日落日曆！
在拍攝人物時要注意傍晚的陰影。臉上的長陰影會遮擋面部特徵和表情！
在中午拍攝的照片會“刺眼”，有硬線條和最少的陰影。建築物和一些景觀，如山脈，在中午看起來特別雄偉或壯麗。請記住，如果你在中午拍攝照片，用你的手或一張紙水平放在鏡頭上方約 2 英寸處遮住鏡頭，形成一個“遮光罩”。這樣可以防止照片上出現粉紅色和藍色的“光斑”。
當沒有陽光（下雨天）時，不要放棄拍照！近距離拍攝花朵和其他彩色物體。顏色會更深，因為沒有被太陽“沖淡”。伴隨細雨的霧氣也會產生一種非常好的柔和的朦朧感。只要確保保護你的鏡頭免受雨滴的侵襲！

k. 正確曝光 - 曝光不足、曝光過度和正確曝光

曝光不足照片的例子
曝光過度照片的例子
自動修復的照片

l. 閃光燈的使用 - 距離和反光物體

大多數閃光燈的使用距離不應小於 6 英尺，也不應超過 20 英尺。如果距離更近，它會“沖淡”你的拍攝主體（取決於閃光燈），而距離更遠，光線甚至不會到達。例如：你有沒有看到過人們在足球比賽中或大型體育場中使用閃光燈來拍攝球場上的球員？閃光燈不起作用，因為它太遠了！

當鏡頭正前方有反光物體時，不要試圖使用閃光燈。例如，朋友身後的鏡子或窗戶，或者你和你朋友之間的水族箱玻璃。向一側斜著移動一點，這樣閃光燈照到反光物體後，不會直接反射回你的鏡頭，而是會反射到你旁邊的空曠空間！

使用閃光燈來填充陰影。如果你的拍攝主體側面有光線，消除了你想要在膠片上捕捉的臉上特徵，使用閃光燈消除陰影。確保你離得足夠遠，否則整個照片都會被遮擋！

一些針對拓荒者的想法

嘗試在朋友們身處黑暗的洞穴或房間時使用閃光燈。讓他們站在距離你的相機 6 英尺的地方，然後拍兩張照片。一張使用閃光燈，一張不使用閃光燈。注意兩張照片的區別。現在拍一張你的朋友(們)只距離你 3 英尺的照片。發生了什麼？
在你下次露營時，在日落前，找一些朋友，讓他們站在營地前面，陽光從一側照射過來，在他們的臉上投下陰影。拍兩張照片。一張使用補光燈，一張不使用補光燈。有什麼區別？

6. 請執行以下操作之一：

a. 解釋黑白膠片如何沖洗成底片，並沖洗你自己的八張照片。

照相膠片是一種塑膠薄片 (聚酯、硝酸纖維素或醋酸纖維素)，其上塗有一層乳劑，乳劑中含有對光敏感的鹵化銀鹽 (由明膠粘合)，鹵化銀鹽的晶體尺寸不同，決定了膠片的感光度和解析度。當這種乳劑受到足夠的光照時，就會形成一個潛像 (不可見)。然後將化學物質應用於膠片以產生可見影像，這個過程稱為膠片沖洗。

在黑白照相膠片中，通常只有一層銀鹽。當曝光區域被沖洗時，銀鹽會轉化為金屬銀，金屬銀會阻擋光線，在膠片底片上顯示為黑色部分。

以下是關於底片的更多資訊，以便更全面地瞭解膠片和底片

在攝影中，負片可以指 3 種不同的東西，雖然它們都是相關的。

負片
膠片，用於常見的 35 毫米相機，是一種長而窄的化學塗層塑膠條。相機在膠片條上捕獲每個影像時，膠片條會前進，以便將下一個影像投影到未曝光的膠片上。當膠片沖洗後，它會變成一條帶有小型負片影像的長條。這條條通常會被剪成幾部分，以便於處理。在較大的相機中，這塊膠片可能與一張完整的紙張一樣大，甚至更大，一張影像被捕獲到一張膠片上。每個負片影像都可以稱為負片，整個條帶或影像集可以統稱為負片。這些負片影像就是母版影像，所有其他副本都將從這些母版影像中製作，因此要小心處理並謹慎操作。

負片影像
正片影像是一張正常的影像。負片影像是正片影像的色調反轉，其中亮區顯示為暗區，反之亦然。負片彩色影像還會顏色反轉，紅色區域顯示為青色，綠色區域顯示為洋紅色，藍色區域顯示為黃色。

負片膠片
由於偶然的原因，許多攝影過程都會產生負片影像：所涉及的化學物質在暴露於光線下時會發生反應，在沖洗過程中，這些暴露的化學物質會保留下來並變得不透明，而未曝光的化學物質會被沖洗掉。然而，當從負片影像建立負片影像時 (就像在數學中將兩個負數相乘一樣)，就會產生正片影像 (參見彩色反轉片，C-41 沖洗過程)。這使得大多數基於化學的攝影成為一個兩步過程。這些被稱為負片膠片和沖洗過程。已經設計出特殊的膠片和沖洗過程，以便直接從膠片建立正片影像，這些被稱為正片或幻燈片，或者 (可能令人困惑的是) 反轉膠片 (參見透明片，黑白反轉片，E-6 沖洗過程)。

b. 解釋如何製作幻燈片，並沖洗一卷膠片。

幻燈片 (也稱為透明片) 是一種使用照相化學方法在透明底片上建立的靜止正片影像。這與負片相反。

最早的彩色攝影是奧托克羅姆工藝。該工藝使用了一種加色的“屏板”方法，可以產生彩色幻燈片，但亮度較低，顏色解析度受屏板細度的限制。

沖洗幻燈片時，膠片首先被沖洗成負片影像，然後反轉為正片影像。

最終，使用“減色”方法的實用方法是柯達彩色工藝，這是第一種在商業上取得成功的業餘彩色膠片，於 1935 年推出。該工藝產生了更明亮的彩色透明片。柯達彩色K-14 沖洗過程非常複雜，需要經過廣泛化學培訓的技術人員，以及非常難以操作的大型機器。這種複雜性阻礙了家庭業餘愛好者或小型實驗室的使用。在 20 世紀 90 年代初，柯達為小型實驗室提供了“K-Lab”工藝，試圖增加 K-14 工藝的可用性，但最終沒有成功；最後兩家配備 K-Lab 的實驗室 (東京的堀內色彩和柯達位於洛桑的工廠) 停止運營，柯達也停止了 K-Lab 所需的“B-I-B” (袋裝) K-14 化學試劑。

K14 沖洗過程停止後，伊克塔克羅姆和富士克羅姆幻燈片膠片是唯一剩下的可以在許多城市和大型專業照相館中輕鬆沖洗的彩色反轉膠片。

E-6 沖洗過程用於沖洗伊克塔克羅姆、富士克羅姆和其他彩色反轉 (幻燈片) 照相膠片。

以下是三步沖洗過程

預熱
顯影液和反轉
第一次沖洗
顯色液
第二次沖洗
漂白定影液
沖洗
穩定液 (最終沖洗)

以下是更專業的傳統六步沖洗過程.