數碼攝影/拍攝數碼照片
本節介紹實際拍攝照片的來龍去脈。這是我們大多數人喜歡花費時間的地方。
相機由兩個基本部分組成 - 鏡頭和機身。鏡頭和機身協同工作，形成本頁中所有功能。
拍攝數碼照片可以像開啟相機、指向它並按下快門按鈕一樣簡單。相機將為你做出所有必要的決定。當然，這假設你的相機控制設定為自動或程式模式。例如，當場景嚴重逆光或混合光線時，傻瓜相機將無法進行正確的調整。高階相機允許你對這個過程進行更多控制，從而幫助你拍攝出更好的照片。但要注意，否則你可能會拍出更糟糕的照片。你需要決定你想要為拍出很棒的照片付出多少努力。這裡沒有罪惡感，只做對你最有利的事情。
數碼相機捕捉的亮度範圍有限。JPEG 和 TIFF 等檔案格式，以及電腦顯示器和印表機也有限制。
當數碼影像嚴重曝光不足時，影像的某些部分將是純黑色，其他部分將無法準確表達顏色，並且會看到數字噪點。
曝光過度會導致區域變成純白色，沒有細節。這被稱為“吹掉高光”。
在自動模式下，大多數數碼相機試圖調整曝光以使每張照片的亮度都達到平均水平。如果你正在拍攝新娘、火烈鳥或煙花的照片，這可能不是你想要的。你可以透過控制曝光來改善你的照片。
有四個因素會影響你的影像亮度
- 曝光值 (EV)。場景本身的亮度。
- 光圈。鏡頭入瞳的大小。光圈越大，光線越多；光圈越小，光線越少。
- 快門速度。曝光持續的時間。曝光時間越長，照射到成像介質上的光線越多；時間越短，光線越少。
- ISO 速度。提高數碼相機的 ISO 設定會提高感測器對光的敏感度。
曝光 - 控制到達影像感測器的光量。曝光以ev為單位。光圈和快門協同工作，允許正確的光量進入相機。如果出於稍後討論的原因，你希望讓快門速度更快（讓進的光線更少）；你必須透過讓光圈開得更寬（讓進的光線更多）來進行補償。這種關係被稱為互易律（因為它是一種互易關係）。如引言所述，你可以隨意玩弄你的相機，感受如何使用這個原理，而不用擔心浪費寶貴的膠捲。
- 光圈 - 定義鏡頭中開口的大小。光圈以f 值為單位，通常被稱為“光圈值”。f 值的討論是違反直覺的，因為f 值越大，鏡頭開口越小。f 值的正確單位用法如下所示：f/2、f/4、f/5.8 等... 但是，大多數相機發現將顯示截斷為：2、4、5.8 等... 更經濟。忘記 f 值越大 - 孔越小是一個常見的陷阱，早期相機學習者經常會犯這個錯誤。
- 快門速度 - 定義曝光時間，即拍攝照片時快門保持開啟的時間，讓光線到達感測器。快門速度以秒或秒的幾分之一為單位（例如 1 秒、1/30 秒、1/60 秒等）。
在膠片攝影中，ISO 測量的是所用膠片的感光度。膠片越靈敏，所需的曝光光量就越少。因此，膠片越靈敏，顆粒度就越明顯。在數碼攝影中，比喻得以保留。你告訴你的感測器越靈敏，你需要的光線越少才能產生曝光；但是，它也更容易受到噪點的影響。兩者之間的差異很小，只是術語上的差異（顆粒度與噪點），但總體思路是可傳遞的。
ISO 和噪點之間總是存在相關性；但是，在特定 ISO 設定下存在的噪點量取決於影像感測器的規格 - 因此，每臺相機都不一樣。一般來說，專業級相機的 ISO 設定產生的噪點，比消費級相機在相同設定下產生的噪點要少。
準專業單反相機在 ISO800 時表現良好，即使在 ISO1600 時，噪點也明顯但可以容忍。可以預見的是，ISO1600 為攝影師在弱光/夜間環境中提供了巨大的優勢。
應該說明的是，“測光”是攝影師的術語，意為“測量”。在攝影中，測光可以指測量光線，也可以指測量相機到主體的實際距離。
通常有三種類型的測光：評價式、中央重點平均式和點測光。你的相機使用這些來決定它應該以什麼曝光為目標。
評價式意味著你的相機將嘗試選擇一個對整張影像都適用的曝光。但是，此功能的實現方式在不同的相機之間可能會有很大的差異，這意味著不同的相機在相同的照明條件下會做出不同的決定。當使用自動或半自動（Av，即光圈優先，和 Tv，即快門優先）曝光設定時，評價式測光通常是最好的選擇。
點測光與評價式設定完全相反，它不是考慮整張影像，而是試圖選擇一個適合影像中心出現的任何內容的曝光，而忽略影像的其餘部分。這種測光方法在將相機設定為手動曝光模式時很有用。一臺典型的相機具有大約 6 個 EV 步的動態範圍。相機在照片中顯示 +3 EV 的區域將是絕對白色，而 -3 EV 的區域將是絕對黑色。設定正確曝光最簡單的方法是在你的構圖中測光高光（最亮的白色區域），並設定曝光，使高光讀數為 +2.7 或 +3 EV。
中心加權介於這兩個設定之間，相機選擇一種曝光方式，使整個影像曝光良好，但更重視中心區域的曝光準確性。
通常數碼相機有三種曝光模式
- 自動模式（A、自動拍攝、不同圖片模式（肖像、風景等）、P（程式）），相機設定光圈和快門速度。
- 半自動或優先模式
- 快門優先（Tv） - 你設定快門速度，相機設定正確的光圈。
- 光圈優先（Av） - 你設定光圈，相機設定快門速度。
- 手動模式（M 和 B） - 你設定光圈和快門速度。
數碼照片不清晰的原因可能歸結於以下一個或多個原因
- 相機抖動。
- 對焦不準。
- 使用“柔和”的相機設定。
相機抖動（或相機晃動）通常來自手持相機時使用慢速快門速度。為了最大限度地減少使用 1/25 秒或更慢的慢速快門速度時的相機抖動，你應該使用三腳架。如果你沒有三腳架，嘗試將相機放在平面上並使用相機的自拍計時器（顯然，當場景中沒有太多移動時，這最有效）。有時，如果光線條件較差，你的快門速度正好是 1/25 秒，如果你的手非常穩，你可以嘗試在按下快門時短暫屏住呼吸。你還可以嘗試手動提高快門速度，以犧牲使用更寬的光圈（更低的光圈值）為代價。通常，更高的快門速度會減少相機抖動的影響，但較低的光圈值會降低景深，需要更仔細地對焦。
對焦不準是造成照片不清晰的另一個原因。幸運的是，如今大多數數碼相機都配備了自動對焦功能。在一些定焦鏡頭相機和幾乎所有數碼單反相機中，自動對焦可以停用，允許你手動對焦鏡頭。必須格外小心，確保你希望在照片中成為中心關注點的物體清晰對焦。
在更便宜的相機中，唯一的對焦調節可能只是正常模式和微距模式。正常模式通常用山峰圖標表示，微距模式通常用花朵圖標表示。如果你的相機只支援這兩種模式，請確保在按下快門之前它處於適當的模式，以獲得最清晰的照片。
具有正常和微距對焦模式的相機
光線條件差可能會導致你的照片缺乏清晰度和對比度。你可能會注意到，即使使用三腳架，並且讓相機處理自動對焦，你的照片可能看起來不像你希望的那樣清晰。這在不希望使用閃光燈的可用光照片中尤其如此。造成這種情況的原因不在於你的相機，而在於場景本身。在這種情況下，嘗試增加直接照射到主體上的可用光線。這可以透過使邊緣在背景上更加清晰地定義來改善照片。
相機內銳化也會影響影像的清晰度。一些高階相機提供銳化調節，通常範圍從 +2 或 +3 到 -2 或 -3，中心為零。提高銳化可以使影像看起來更清晰，降低銳化會產生更“柔焦”的效果。一些攝影師喜歡在拍攝人像（尤其是女性肖像）時使用柔焦效果，因為它往往可以使皮膚的外觀更平滑。提高銳化並不能彌補相機抖動或對焦不準。許多攝影師選擇將銳化設定保留在零，並在後期處理階段進行任何銳化。
“相機抖動”是指你沒有將相機固定得足夠穩。曝光時間越長，你需要將相機保持完美靜止的時間就越長，抖動的可能性就越大。
你能在不受相機抖動影響的情況下使用多長時間的曝光時間，很大程度上取決於個人。經過大量練習，有可能將相機保持靜止長達半秒鐘，但大多數人經過一些練習應該能夠將相機保持靜止 1/20 秒。初學者應該能夠在 1/25 秒內保持靜止，沒有問題。
一般來說，建議不要使用低於所用鏡頭的焦距倒數的快門速度。例如，如果你使用 50 毫米鏡頭，請嘗試不要使用低於 1/50 秒的快門速度。
另一種瞭解使用什麼快門速度的方法是測試。
- 選擇一個會保持靜止且具有直線的東西，這些直線可以輕鬆地用於檢測模糊。一個不錯的選擇是印有大型字母的紙張，或者使用合適的書皮。
- 選擇光線充足的地方（不必要 - 但是那樣所有照片的亮度都會一樣）。如果光線充足，請隨意關閉閃光燈，以便更快地拍攝照片。
- 將你的相機切換到曝光時間/快門速度優先模式。
- 將相機設定為較長的曝光時間（例如 1 秒）。
- 以你通常拍攝照片的方式拍攝目標照片。除非你願意每次拍攝照片時都這樣做，否則不要刻意嘗試變得更穩定。
- 將曝光時間減少一到兩個步驟（這在秒數上取決於你的相機）。
- 重複最後兩個步驟，直到降低到大約 1/30 秒。
現在將照片載入到你的電腦上，除非你像雕像一樣，否則在 1 秒拍攝的照片會模糊，但隨著曝光時間的縮短，模糊程度也會降低。按順序檢視照片，直到找到不再明顯模糊的照片。該照片將代表你能在不出現“相機抖動”的情況下拍攝照片的最高曝光時間。如果你在拍攝時沒有記下曝光時間，也不要擔心，因為大多數現代數碼相機都會使用稱為EXIF的資訊將資訊儲存在照片旁邊。大多數照片處理軟體包以及許多獨立的 EXIF 閱讀器都可以讀取這些 EXIF 資訊。
（如果你使用 Windows XP，可以透過右鍵單擊照片並選擇屬性，然後選擇摘要選項卡並單擊高階來獲取 EXIF 資訊。）
EXIF 資料將包含很多資訊，但你想要找到的欄位是“曝光時間”，這將很直觀地告訴你拍攝該照片時使用的曝光時間。
現在你知道你可以使用多長時間的曝光時間。許多攝影師都有自己的穩定相機技術，這樣他們就可以使用更長的曝光時間。這些技術通常涉及利用身體部位相互支撐，以獲得更大的穩定性。一種常見的技術是將相機直接抵住眉骨或鼻子。另一種是嘗試靠著最近的穩定物體（如樹木、牆壁等），然後將肘部抱在胸前。這些方法對你來說效果如何，很大程度上取決於你自己，當然還需要練習。
現在你已經知道使用你的正常技術可以獲得多長時間的曝光時間，你可以開始嘗試其他方法來握住你的相機，這些方法可以實現更長的曝光時間，而不會造成相機抖動。
在拍攝比你平時使用時間更長的曝光照片時，如果你有剩餘的記憶體，最好拍攝幾張照片。拍攝的照片越多，你成功將相機固定得足夠穩以使其中一張照片拍好的可能性就越大。
一般來說，不容易受相機抖動影響的最長曝光時間約為 1/60 秒或 1/125 秒。在這些值下，相機快門執行速度足夠快，以至於拍攝的影像通常不會受相機抖動影響。
但是，此類值通常只能在光線良好的地方才能實現，例如一個典型的戶外下午。在室內實現這種光線很難，並且在不影響 ISO（見下文）或光圈的情況下以這些快門速度進行拍攝有時很困難。
除此之外，高階數碼相機開始出現影像穩定或防抖技術。這些技術可以幫助將最長曝光時間增加到大約 1/30 秒甚至 1/15 秒（如果使用得當），並且在室內/低光環境中具有巨大優勢。不幸的是，這項技術目前很昂貴，但最終會滲透到更適合消費者的型號中。
使用三腳架或單腳架。如果這兩種方法都不可用，請找到一個可以放置相機的平坦、穩定的表面。你可能會發現，在將相機放在不平坦的表面上時，一個小的豆袋或麥袋會有所幫助。如果你的相機允許你遠端觸發它或使用計時器，這些也有助於將相機抖動降至最低。
另一種穩定相機的技術是，如果你有相機帶，將自己變成一個雙腳架。方法是穩住你的雙腿，然後將相機從你身邊拉開。
一些相機具有一個功能，試圖透過移動感測器或鏡頭的一部分來補償相機抖動。
有時，長曝光時間是增加弱光環境下拍攝亮度的最佳方式。然而，更長的曝光時間也會增加影像中的“噪點”。許多相機都配備了自動降噪系統，該系統在大約 1.25-1.5 秒時啟動。這意味著相機需要在拍攝後進行更多的後期處理，因此相機準備拍攝下一張照片可能需要稍微長一點時間。
也有一些時候，您可能想要有意地造成光線拖影。移動的物體，如恆星（對於超長曝光）和汽車（在夜間，當車燈開啟時），在有意使用長曝光時，可以創造出非常美麗的照片。
在某些情況下，當您想要在夜間以正常的曝光和閃光燈拍攝人像時，背景中可能無法捕捉到任何細節。在這種情況下，可以使用長曝光和閃光燈，閃光燈可以凍結畫面並提供人物面部的細節，而長曝光時間將生成背景中微弱光線的細節。
假設您想要拍攝一個小聯盟球員跑到一壘的照片，並且不希望照片模糊。如果您的相機處於半自動模式（例如快門優先模式），您可以將快門速度調整得更快（即縮短曝光時間）。然後，相機將嘗試修改其他設定（閃光燈和光圈大小）以使影像具有合適的亮度。
但是，相機所能達到的範圍是有限的。光圈可以開啟的程度在物理上是有限的。一旦光圈已開啟到最大，並且相機沒有其他選擇，亮度就無法進一步提高。這意味著，當您將曝光時間縮短到那個點之後，影像會變暗或“曝光不足”。
幸運的是，您的相機能夠告訴您何時達到這個點。它的實現方式因相機而異，但最常見的方式是在顯示屏上將光圈大小更改為紅色（您可能需要開啟 LCD 顯示屏才能看到這一點）。在許多相機上，此資訊僅在按下快門按鈕一半時才會更新。有關此方面的更多詳細資訊，請參閱您的相機手冊。
就像上面提到的，當您超過相機“開啟”光圈的能力時，短曝光時間影像會變暗或曝光不足，相機也受到光圈可以關閉多少的限制。因此，在光線非常強烈的條件下，如果相機無法進一步縮小光圈，影像會變亮或“曝光過度”。同樣，大多數相機都有方法在達到這一點時提醒您，並且除非處於手動模式，否則不會允許您拍攝。
希望現在您已經瞭解曝光時間的原理以及它如何影響您的拍攝。如果您之前拍攝過一些模糊的照片，現在是時候去看看它們的 EXIF 資訊，並注意拍攝這些照片的環境。幾乎可以肯定的是，您模糊的照片是在弱光條件下拍攝的，EXIF 資訊將顯示曝光時間相當長（超過您的“穩定性極限”）。
現在您應該能夠推測出您的相機的自動系統是如何導致影像模糊的。相機檢測到弱光，因此它可能嘗試透過開啟閃光燈並儘可能開啟光圈來進行補償。但是，即使這樣做，相機也認為照片會太暗，因此它增加了曝光時間。在這裡，它犯了一個致命錯誤！由於相機不知道您可以穩定地握持相機多長時間，也不知道它是否安裝在三腳架上，因此它假設您可以像您想的那樣長時間保持完全靜止。
既然您知道這不是真的，那麼這是一個您應該介入並控制的完美示例。在大多數情況下，您不希望照片模糊（儘管您確實需要考慮您想要什麼）。例如，如果您更喜歡更暗的照片，但沒有模糊或相機抖動，那麼您只需切換到快門優先模式，將曝光時間設定為您感覺舒適的設定，然後讓相機處理其餘設定。
如果您想讓影像更亮怎麼辦？答案很簡單，就是增加照明。如果您在室內，那麼如果燈沒開就開啟燈，或者將您要拍攝的東西放在窗戶光線附近。如果這不是一個選項，您可以開始玩弄其他設定，例如 ISO。提高 ISO 可以透過提高相機對光的敏感度來增加拍攝的亮度，但會以在影像中出現更多噪點為代價（稍後將詳細介紹 ISO）。
所有這些選擇都涉及權衡，而您的相機無法為您選擇要權衡的內容，因為它不知道您為什麼想要照片以及照片中什麼最重要。只有您才能做出這個決定，這就是您必須控制的原因。
總的來說，相機在自動更改光圈以處理光線情況方面做得相當不錯。
但是，正如前面提到的，如果您想要增加景深（保持焦點範圍內的主體周圍的範圍）或改善遠景的焦點，您可能需要介入並使光圈更小。
不深入過多理論和數學，光圈寬度用“F 檔”來衡量，寫成這樣：f/1.0、f/2.8、f/4、f/5.6 f/8.0、f/11、f/16 等。隨著這些數字變大，光圈變小。因此，從這些數字來看，f/1.0 意味著光圈最大（實際上是完全開啟），而 f/16.0 是最小的。當您透過將其設定為較低編號的 f 檔來增加光圈大小時，稱為 **“開光”**。當您透過將其設定為較高編號的 f 檔來減小光圈大小時，稱為 **“縮光”**。
將您的相機設定為手動光圈優先模式，然後來回移動撥盤以進行調整。當您開光和縮光時，您將看到取景器中的數字發生變化，並且可以看到您的特定相機擁有的選項範圍。這些數字中的每一個都代表到達相機的多或少一個“檔”的光線。另一種更間接的改變光圈的方法是切換到時間模式，並做同樣的操作，觀察到達相機的光量的時間表示方式發生了變化。數字顯示了光圈開啟的時間部分。例如，t/90 表示 1/90 秒。您會看到數字發生這樣的變化：t/90、t/125、t/180、t/250、t/350、t/500。同樣，隨著數字的變化，光量也會隨之變化——每次曝光縮短時，光量都會減少一個“檔”。
如果您在相機上使用光圈優先模式，請注意您在全自動模式下可能會遇到的相同問題。您的相機可能會顯著增加曝光時間以補償透過光圈的光量減少，因此請確保在拍攝時曝光時間不要太長。
如果曝光時間太長，那麼您必須使用三腳架或其他方法穩定相機，並切換到手動模式。這意味著您必須手動設定光圈和曝光時間。但這並不難，現在您已經看到這些數字只是代表到達相機的光量的階梯式變化。
請記住，如上所示，無論是光圈還是曝光時間的每一步增量變化都代表一個“檔”的光量。只要這些測量值之間的變化是成比例的，光量就相同。也就是說，如果你打開了鏡頭，縮短時間相同的步數，就能獲得相同的光量……如果你關閉了鏡頭，延長時間相同的步數，也能獲得相同的光量。
所以，這裡介紹一種無需複雜測光儀的手動設定方法。只需找出相機在自動模式下推薦的測光值。例如，它可能認為你需要 t/250 和 f/8 的設定。但你想獲得更大的景深，比如 f/16。這比 f/8 小了兩個檔的光圈，因此，光量也少了兩個檔。所以在手動模式下，將 f/16 設定為（比推薦的設定少兩個檔的光量，以獲得正確的光量），然後將曝光時間增加兩個檔，高於自動模式下的推薦設定，在這種情況下，從 t/250 移動兩個檔到 t/125。實際上，你可以簡單地把它想象成每個設定向上或向下轉動兩個“檔”，不用擔心具體數字。
同樣，手動模式的一個簡單解決方案是使用自動模式的設定，然後切換到手動模式，並向上或向下“點選”相同數量的檔，以獲得新的光圈和快門速度設定。
大多數相機鏡頭在光圈全開時（例如，50 f/1.4 鏡頭的 f/1.4）不會產生最佳解析度的影像。縮小光圈（增加 f 值）可以提高解析度，而且往往會大幅提高。這可以透過 MTF 圖表來參考。大多數鏡頭使用 f/8 或 f/11 可以產生細節精細的影像。超過這個值實際上會由於衍射而導致影像質量下降，所以不要過度縮小光圈，除非你需要更大的景深。
攝影師在調整光圈時會遇到的主要權衡是：低光圈可以獲得更多光線，但會犧牲景深；高光圈可以獲得更少光線，但會獲得更大的景深。
通常情況下，你希望使用盡可能低的光圈拍攝，因為光線不足比光線過強更常見。但在某些情況下，低光圈會比增強的光線帶來更多麻煩。一個非常明顯的例子是在拍攝微距模式的照片時。
在微距攝影中，你將相機推向極限，捕捉小型物體（通常靠近鏡頭）的細節。在這種情況下，當物體靠近鏡頭時，景深至關重要。景深不足意味著只有物體的一部分處於焦點。如果這是你的藝術意圖，那就沒問題，但這種情況很少見。
在這種情況下，你必須縮小光圈到更高的 f 值，並在其他地方平衡權衡。通常情況下，這些權衡會來自快門速度（更長的快門速度）或 ISO（更高的 ISO 設定），這就是為什麼微距攝影往往發生在受控環境中的原因。
因此，作為經驗法則，大約 f/4 的光圈可能足以用於普通攝影；低於此值，你就會開始注意到景深的明顯損失。在 f/2.8 時，景深明顯限制在相當窄的範圍內。
對於微距攝影，f/8 或 f/10 甚至更高的光圈很常見。如此高的光圈值意味著快門速度相應增加。
光圈還有另一個可能對普通使用者來說不太明顯的一面。更高的光圈可以獲得更大的景深，這意味著更多物體處於焦點——這意味著在對焦方面你有更多容錯空間。
當你使用低光圈鏡頭，拍攝遠距離（非常遠！比如 150~200+ 米）物體，並且光線不足，或者是在移動的平臺上拍攝時，這一點最為明顯。
（旁白：人們不禁要問為什麼攝影師會處於這些條件下，但我們扯遠了……）
即使今天的相機擁有自動對焦技術，在這種情況下拍攝清晰的照片也很困難。自動對焦主要依賴於對比度，而不是影像內容，因此自動對焦很容易對焦到主體的錯誤部分。
如果你將光圈設定得足夠高，這不是問題；景深將確保你的主體處於焦點。但是，如果你在低光圈下拍攝——比如 f/2.8——低景深意味著你需要非常精確地對焦，才能確保主體處於焦點。如果你犯了一個錯誤（當你的鏡頭手持拍攝，並且拍攝距離超過 150 米時很容易發生），你的主體就會從景深中滑出，最終得到一張模糊的照片。
因此，使用高光圈可以在對焦主體時獲得更多容錯空間。和往常一樣，你必須調整（通常）較低的光量，高光圈意味著，這是一個平衡的行動。
更改自動/半自動模式的目標
[edit | edit source]當你使用自動、快門優先或光圈優先模式時，相機對它應該達到的曝光（亮度）有一個固定的想法。如果你想改變這一點，而無需使用手動模式怎麼辦？
幸運的是，大多數相機都配備了一個名為“曝光補償”的功能，它可以讓你輕鬆地對照片進行欠曝或過曝。但是，你應該調整多少曝光取決於具體情況和你的相機，所以最好的學習方法是透過實驗。
許多數碼相機往往會過曝，攝影師通常會將曝光補償設定為 -1/3 到 -2/3 作為預設值。
許多攝影師使用“包圍曝光”，這是指你拍攝多張曝光範圍不同的照片，以確保其中一張照片的曝光正確。自動模式通常會相當接近合適的曝光，所以拍攝一張高於預設值的曝光照片和一張低於預設值的曝光照片，你可能就能得到一張好照片。
加快恢復時間？
[edit | edit source]恢復時間（也稱為延遲時間）是指兩次拍攝之間的時間（即拍完照片後，你必須等待多長時間才能再拍一張照片）。
你可以透過關閉以下某些或全部功能來加快恢復速度：
- 壓縮
- 影像銳化
- 閃光燈
- 獲取更好的儲存卡
延遲時間是傻瓜型數碼相機的一個弊端，但隨著時間的推移，技術不斷進步，延遲時間已經大幅減少。更先進的數碼單反相機與它們的膠片相機相比，拍攝速度絲毫不遜，一些專業單反相機每秒可拍攝多達八幀，並提供高達 40 幀的緩衝區。
影像銳化
[edit | edit source]普遍認為，影像銳化應該留到後期處理階段。一些相機提供內建銳化功能，但這些功能通常不如大多數照片處理軟體上的功能那麼精細。使用內建銳化功能與使用基於計算機的銳化工具相比，沒有技術上的優勢。實際上，影像銳化必須是影像處理的最後一步，因此，如果你需要進行一些後期處理，相機內的銳化功能只會降低最終影像的質量。
佳能使用者手冊會建議在高階數碼單反相機上使用哪些設定。
照片效果/顏色模式
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它們可以讓你拍攝黑白、棕褐色、鮮豔模式等照片。基本規則是不要使用它們，以彩色拍攝，如果你想要這些效果，可以在後期處理中應用它們。與銳化一樣，你的計算機能夠利用更復雜的演算法來獲得更好的最終效果。
白平衡
[edit | edit source]白平衡經常讓初學者感到困惑；畢竟，白色就是白色，不是嗎？
實際上，並非如此。你的相機會看到物體的顏色；不幸的是，這與人類看到的顏色並不一樣。這是因為人類的大腦會讓人們看到非白色物體為白色。
物體的顏色取決於光源，但人類會自動調整，因此任何大體上包含主要光色的物體都會顯得為白色。
“白平衡”是相機用來嘗試將影像描繪成人類所見的技術的名稱。大多數相機至少會有三種選項（日光、熒光燈和鎢絲燈），並且可能會有更多選項，這些選項旨在根據光源進行調整。
一些相機還會有一個自定義選項，自定義選項可以讓你為特定照明條件設定“白平衡”。它的工作原理是你必須向它展示一個白色（或更常見的是灰色卡）物體，它會使用這個物體來修正拍攝的照片。
幸運的是，自動白平衡檢測相當複雜，因此大多數情況下，將白平衡設定為自動模式可以獲得你想要的結果。
景深和實現模糊效果
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景深 (DOF) 是指在主體前後看起來清晰的距離。不在景深範圍內的區域看起來會模糊。有時，淺景深對於將主體與背景（和/或前景）分離非常有用。攝影師試圖使主體清晰，而背景稍微模糊。
對於給定相機，景深取決於三個因素
- 到主體的距離。靠近主體會使景深變淺；
- 鏡頭焦距。較長的焦距會使景深變淺；
- 光圈。較大的光圈會使景深變淺；
儘管有三個因素影響景深，但只有光圈可以幫助你控制它。如果你選擇較長的鏡頭以使整個主體都包含在畫面中，則需要增加與主體的距離，這兩個因素會相互抵消各自的影響。
因此，要獲得淺景深，你需要
- 儘可能用主體填滿畫面（使用長焦鏡頭通常更容易）
- 設定大光圈（f4.0、f2.8 甚至 f1.4，如果你有這樣的鏡頭）
值得注意的是，對於相同的光圈值，具有更大感測器的相機將具有更淺的景深，因為對於相同的鏡頭焦距，你需要更靠近主體才能填滿畫面。因此，使用數碼單反相機比使用緊湊型傻瓜相機更容易獲得淺景深。
在後期製作階段也相對容易引入模糊，儘管效果可能不如相機內完成的效果好。
拍攝紅外照片
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一些數碼相機具有能夠檢測紅外的感測器，如果你的相機能夠做到這一點，你應該能夠以相對便宜的價格獲得紅外濾鏡（大約 10 英鎊/ 15 美元），它允許你拍攝紅外照片。
判斷你的相機是否對紅外敏感的最簡單方法是將紅外光源對準你的鏡頭，看看它是否在 LCD 螢幕上可見。幾乎任何紅外光源都可以使用，包括遙控器（將發射器對準你的鏡頭並按住遙控器上的按鈕）。
以下是一個更技術性的解釋
所有數碼相機感測器都能檢測紅外線；這實際上是早期數碼相機的一個問題，因為它們會拾取紅外線，從而改變拍攝的影像。
為了解決這個問題，相機制造商在數碼相機中內建了一種稱為“熱鏡”的東西。實際上，這是一種紅外濾鏡，旨在過濾掉紅外線，以便最終影像不受進入的額外“光線”的影響。
“熱鏡”並非 100% 有效，因此某些相機比其他相機對紅外線的敏感度更高。當然，如果你膽子夠大，你可以開啟你的數碼相機，用一塊匹配光學折射率的玻璃替換“熱鏡”，**但這並不推薦，也不建議**。這樣做幾乎肯定會使你的保修失效，有時還會損壞相機。
紅外濾鏡是過濾掉非紅外光線的濾鏡；濾鏡本身看起來是黑色或紅黑色。當你把它舉到光源前時，你可能會看到一個光源的暗淡影像透射過來，但幾乎沒有其他東西會顯示出來。
但是將濾鏡安裝到對紅外線敏感的相機上，當你拍照時，你將看到一些捕捉到的影像。這是怎麼運作的呢？
本質上，它與拍攝照片的原理相同。紅外線像“正常”光線一樣從物體上反射，紅外濾鏡會去除“正常”光線，讓相機只解釋紅外線。這將導致影像變得非常詭異：樹木是白色的（紅外線強烈地從樹葉上反射），深色衣服變成白色，反之亦然，事物 simply 不是你所期望的。
紅外攝影確實有一些需要注意的問題。首先，紅外線的光強往往較低，因此你需要用較小的光圈、較長的快門速度和/或更高的 ISO 來進行補償。此外，紅外線的聚焦方式與正常光線略有不同，這就是為什麼一些單反鏡頭上有紅外標記的原因。因此，你最終可能會得到略微失焦的影像。
最後一個問題不是技術性的，而是道德上的。紅外線可以而且確實直接穿透衣服，尤其是薄衣服。這可能會導致一些道德上令人質疑的攝影，儘管實現起來實際上比人們想象的要難得多。這種能力確實存在，並且必須由個人攝影師的道德觀來決定用紅外線拍攝什麼。
示例拍攝
[edit | edit source]- 動作拍攝
- 顯然，我們希望這裡有較短的曝光時間，為了補償，我們將開啟光圈。我們也可能使用閃光燈，但請記住，使用閃光燈意味著你必須等待閃光燈預熱/發射。
- 風景拍攝
- 這次我們希望使用較小的光圈，因為我們想要拍攝一個具有深景深的大範圍區域。如果我們想增加拍攝的亮度，那麼我們需要增加曝光時間（因為閃光燈可能不夠強大，無法照亮我們的場景）。在風景拍攝中，運動最有可能的來源是攝影師，因此最好使用三腳架拍攝這些照片，以避免運動。
- 畫框畫
- 如果畫作前面有玻璃，你幾乎肯定想關閉閃光燈，否則你會得到這樣的效果
- File:Frameref.jpg
- 顯然，你想要避免這種情況。使用大光圈是一個顯而易見的選擇，如果你有一個三腳架或其他穩定的地方可以放置相機，長時間曝光也有助於。如果你仍然沒有足夠的光線，你可能考慮提高 ISO，但超過 ISO 400 可能會在最終影像上造成明顯的噪點效果。
- 另一種解決方案是以一定角度拍攝照片，以減少閃光燈的反射，但是後期處理“校正”照片可能比值得的付出更多努力。
- 玻璃封閉的展品
- 關於畫框畫的大多數內容也適用於此，但是你更有可能以一定角度拍攝照片。考慮以下兩張都是使用閃光燈拍攝的照片，
- 在第二張照片中，玻璃的反射幾乎看不出來，而在第一張照片中，它破壞了影像的平衡。然而，第一張照片也並非毫無用處，因為大部分閃光燈反射發生在我們的主要目標之外，我們應該能夠在後期處理中去除大部分閃光燈反射
- 這類影像的另一個問題是，玻璃經常會反射房間裡的其他物品，包括攝影師。避免這種情況的一種方法是在靠近玻璃的地方拍攝照片。這種方法的另一個次要優點是，你可以讓它看起來好像你與展品之間沒有玻璃，例如在以下照片中，
另一種顯著減少反射的方法是使用偏光鏡。
- 人像
- 使用淺景深，並儘量避免使用機頂閃光燈。如果你無法增強周圍照明，請使用外部（最好是反光閃光燈）閃光燈。使用機頂閃光燈會產生強烈的陰影，並會導致紅眼。