撲克/德州撲克

德州撲克在世界撲克大賽的主賽事中進行比賽，被許多人認為是最複雜和最具策略性的撲克形式。在遊戲中，每個人都試圖用五張公共牌和兩張個人牌組合出最好的五張牌。在現代遊戲中，然後會發布盲注。盲注是強制性下注。發牌員左側的玩家支付小盲注，小盲注左側的玩家支付大盲注，大盲注通常是小盲注的兩倍。這代表了行動開始後的最低下注。每位玩家被髮兩張朝下的牌，稱為底牌，他們旨在保密。然後進行第一輪下注，大盲注左側的玩家先行動。之後，一張牌被棄牌，三張牌面朝上放在桌子中央。這些牌被稱為翻牌，是前三張公共牌。又進行一輪下注，這次從小盲注開始。再棄一張牌，發一張公共牌，稱為轉牌。又進行一輪下注，再次從小盲注開始，然後棄牌，最後一張牌，稱為河牌，被髮出來。最後進行一輪下注，然後沒有棄牌的玩家翻開他們的牌。

德州撲克的基本策略

請注意，此策略指南適用於玩無限制德州撲克。玩限注或底池限注德州撲克時，需要稍微不同的考慮因素。它也主要針對錦標賽比賽，因為這是無限制德州撲克最常玩的比賽形式。

位置

位置是指在你行動後還有多少玩家必須行動。通常情況下，最後行動的玩家更佔優勢，因為你的對手在下注或看牌（有時他們可能透過慢玩或跟注加註來設陷阱）之前，往往會透露一些關於他們手牌的資訊，因為你有選擇在沒有人下注的情況下免費拿牌的機會，以及其他各種原因。位置可能是無限制德州撲克中最重要的一項因素。擔任發牌員的玩家（也稱為“在莊家位置”）始終是最後行動的玩家（除了第一輪），因此被認為“在所有其他玩家面前擁有位置”。由於發牌員可以看到所有其他玩家的動作，因此這是翻牌後最理想的位置。

盲注、莊家位置和截止位置（莊家位置旁邊的一個位置）通常被稱為晚位；接下來的兩三個位置是中位；其他所有位置都是早位。初學者需要注意的是，牌的可用性根據他們的位置而有很大差異。初學者應該爭取在早位（當你第一個行動時）玩不到 10% 的牌，但在晚位，在一個沒有加註的底池中，他們可能會發現 30% 的牌可以玩。

對牌桌上的翻牌前位置有一個簡寫方法很有用。在本指南中，大盲注用 BB 表示，小盲注用 SB 表示；其他位置用數字表示，0 為莊家位置，1 為莊家位置旁邊的位置，2 為莊家位置右側的第二個位置，以此類推。

起始手牌選擇原則

在選擇要玩哪些牌時，最重要的是避免被壓制。

如果非對子牌面對一張更高的牌，其中一張牌相同，或者面對一對與其中一張牌相同或更高的牌，那麼這張牌就被壓制了。例如，AQ 被 AK、QQ、KK 和 AA 壓制。QJ 對於初學者來說看起來像一張好牌，卻被 AQ、AJ、KQ、KJ、AA、KK、QQ 和 JJ 壓制——也就是說，幾乎所有可以加註玩的牌，除了 AK 和中等對子。一對被任何更高的對子壓制。

這不僅是因為被壓制的手牌充其量只是一個 3 比 1 的劣勢。拿著 AQ 對抗 AK 所帶來的隱性損失是巨大的，因為它會導致你在翻牌時失去很大一部分籌碼。傳奇玩家道伊爾·布朗森曾經完全放棄了玩 AQ，他說 AQ 讓他損失的錢比任何其他牌都多。

這導致了差距概念——你需要比加註時用更好的牌去跟注，無論從哪個位置。坐在莊家位置的玩家可能在行動結束後用 KJ 加註，但通常情況下，如果他們認為加註可能代表 AK、AJ 或 KQ，他們應該棄牌。稍後會詳細介紹。

牌型

手牌可以分為幾種型別。牌型的價值會根據玩家數量、盲注級別和玩家在牌桌上的位置而變化。

這裡的一些手牌是由於它們能夠組成有用的強一對牌而被選擇；其他手牌是由於它們能夠組成順子、同花或三條而被選擇。後者被稱為聽牌。關於聽牌，一個好的通用規則是：在晚位玩它們，也許是在莊家位置和位置 1 和 2，並且永遠不要以超過最大可能回報的 5% 的金額跟注它們。最大回報大約是你的籌碼和對手籌碼的最小值。當然，如果你有偷牌的機會，你可能也會在加註時投入超過那個金額。

一些可以玩的牌，在這裡沒有提到，它們的值介於兩者之間——例如，K9 同花，它的價值可能接近 KJ 非同花。（但需要注意的是，KJ 非同花並沒有大多數初學者所認為的那樣強大。）

大對子 (AA KK QQ)

這些牌對抗任何牌（除了更高的對子）都是最受歡迎的，並且必須在翻牌前積極地玩。總體思路是用盡可能少的對手建立儘可能大的底池——這意味著你應該很少慢玩這些牌，除非你在玩知道你風格的對手，在這種情況下，偶爾慢玩有一定的價值。但是，對於這些牌，在小型錦標賽中，有三個通用規則：加註、再加註和全押。

相比之下，轉牌後要謹慎行事。如果底池相對於你的籌碼堆很小，你可能只會在你輸掉的時候才把所有籌碼推到中間——畢竟，你通常只有一對。主要擔心的是超牌、牌面上的高對子，或者有三個牌可以組成順子或同花的牌面，特別是像 Q-J-T 這樣的高順子。何時對持有頂對或較小的超對子的對手施加最大壓力，何時讓對手為抽牌付費，何時減緩或放棄手牌，這些都是經驗問題。

高牌 (AK AQ AJ KQ AT KJ QJ KT)

轉牌後，用這些牌的希望是組成頂對，理想情況下是頂踢腳。例如，如果你打的是 AJ，牌面是 J 8 4，三張牌來自不同的花色，那麼你領先於大多數牌，比如 KJ 和 QJ。透過在翻牌前加註，你應該淘汰掉像 J8 和 44 這樣的牌，或者至少讓它們付出高昂的代價才能打成他們的牌，這樣你只需要擔心對手持有 88、JJ 或更高的牌。這裡用頂對進行強力下注是標準做法，這樣可以使對手用 T9 抽順子變得不划算，並避免對手打成超對子。T.J. Cloutier 曾經說過：“德州撲克是頂對、頂踢腳的遊戲。”

A-K 應該被歸為與其他牌不同的類別，因為每次它打成的時候都是頂對、頂踢腳，而且很少有超對子的可能性。其他牌應該更加謹慎地打，尤其是在加註的底池中，尤其是在全桌遊戲中，因為比你想象的要多得多，會有一個支配性的牌。

小牌和中等大小的同花順子 (JT T9 98 … 43; QT J9 … 53; Q9, 全部同花)

同花色的相鄰牌在牌面上組成可玩牌的可能性低於兩張大牌。然而，當它們組成牌時，通常是一個非常強的牌，比如同花、順子、兩對或三條。雖然底池賠率很少有利於這些牌，但無限德州撲克是一個隱含賠率的遊戲，組成那種牌可以很容易地讓你翻倍。面對高手，它們還有額外的優勢，可以使你的打法變得不可預測。

對於同花順子，主要目標是廉價地加入多人底池，並且從有利的位置進入，通常是在按鈕上或按鈕旁邊。對於開放式的順子或同花抽牌，玩家通常會進行一個稱為半詐唬的下注。如果他們被跟注，那麼他們可能落後了，但如果抽到正確的牌，他們就有可能迫使一個持有像頂對-頂踢腳這樣弱牌的玩家全押。

同花順子在全桌遊戲中和盲注低的時候價值最高。真正的順子，它們之間沒有空隙，價值更高，因為它們更有可能組成順子。然而，有空隙的順子有時由於更具有欺騙性而獲得價值。像 JT 和 T9 這樣的中等大小的非同花順子也可以在遲位打。較小的非同花順子無論從哪個位置都是垃圾牌。

中等大小的順子是在未加註的底池中遲位找到的極佳牌，因為許多玩家經常持有較低的順子、小對子，以及（尤其是在網上玩的時候）高低組合，在這種情況下，中等大小的順子具有明顯的優勢。然而，在加註的底池中，小順子可能會比中等大小的順子更有價值。例如，如果一個玩家用 AQ 加註，另一個玩家用 AK 跟注，那麼 65 同花在攤牌時將是一張非常可玩的牌，因為 AQ 處於非常不利的位置。（有一些病態情況，在這種情況下，65 實際上在攤牌時比 AK 更有利。）更妙的是，像 A-K-6 這樣的牌面不會讓持有 65 的玩家損失太多籌碼……而像 K-6-5 這樣的牌面對持有 AK 的玩家來說可能是非常昂貴的。相比之下，QT 將是一個非常糟糕的牌。

同花帶小踢腳的 A (Ax 同花)

帶同花小踢腳的 A 的打法與同花順子非常相似。雖然配對 A 很有用，但當被支配性的高牌 A 超越時，它很容易造成問題，應該更多地像中等對子而不是頂對來打。然而，想法是打成同花抽牌。雖然許多沒有經驗的玩家為了讓這種情況發生，會打任何兩張同花色的牌，但同花 A 具有獨特的優勢。

最明顯的是，當組成 A 高同花時，你可能擁有最好的牌，你會戰勝任何持有較低同花的玩家。此外，當牌面帶來同花抽牌時，有兩種情況：沒有 A，在這種情況下，你有一個同花抽牌和一個超牌；或者有一個 A，在這種情況下，你有一個頂對和一個同花抽牌。這意味著你有 12 張牌可以提高你的牌，超過目前的頂對，透過組成同花、一對 A 或兩對。這給了你一個非常好的機會在攤牌時獲勝。不幸的是，同花太明顯了，以至於需要非常好的打法才能從一個堅實、保守的玩家那裡獲得最大價值。

值得牢記的是，帶輪牌（2、3、4 或 5）的 A 比 A6 或 A7 更強的抽牌。你可能組成順子，或者組成帶內順子抽牌的同花抽牌，一個真正怪物的抽牌，在對子 K 的情況下有 15 張牌可以構成超牌。

小對子和中等大小的對子 (JJ TT .. 22)

中等大小的對子，JJ 到 88，通常是最難打的牌。例如，假設一個玩家在早位加註，你用 99 跟注。牌面是 8-5-3，對手下注。很明顯，他們不太可能配對牌面，因為他們加註了；如果他們有一對八，那麼他們有三條；如果他們有一個更大的對子，那麼你處於極度不利的位置。你只能戰勝詐唬，即使面對兩張超牌，你也只有 3 比 1 的優勢。因此，中等大小的對子在轉牌後需要非常謹慎的處理，除非你打成三條。同時，它們又有點太好，不能扔掉給一次加註，而且絕對值得加註。事實上，它們可能是針對激進玩家的再加註牌。

對於較小的對子，77 到 22，打成超對子的可能性越來越小，它們更多地被視為抽牌。標準計劃是儘可能廉價地加入底池，並且從有利的位置進入，嘗試在牌面上打成三條，如果不能打成三條就放棄手牌。一對牌大約有 12% 的機率打成三條，這足以獲得豐厚的回報，尤其是因為幾乎不可能從牌面上的牌中判斷出是否有人打成了三條。

垃圾牌 (幾乎所有其他牌)

垃圾牌之所以是垃圾，不是因為它們不能贏——任何兩張牌都可以贏，尤其是在你通常不攤牌的遊戲中——而是因為很難組成一張牌，讓你在牌面上可以強力地打。以非同花的 K7 為例。當配對 K 時，由於踢腳很差，它不能真正地被視為頂對。當配對 7 時，它不太可能是頂對，並且在翻牌和河牌發牌後，也不太可能保持頂對。組成兩對可以非常有利可圖，但只有不到 10% 的機率在牌面上組成兩對，即使是隱含賠率也不能證明這種打法的合理性。

因此，垃圾牌只有在某些情況下才可玩。一種常見的情況是錦標賽的決賽桌。盲注很高，這給了你很少的機會選擇高牌，而且桌子人數很少。這迫使你進行賭博性的打法。當錦標賽只剩下兩個玩家時，用 K7 全押可能是正常的。在未加註的底池中，它們也可以用於跟注或從盲注中過牌。

也可能因為你在桌上的位置，使打任何兩張牌都變得有利可圖，而選擇打它們。這通常發生在你坐在莊家位置，你前面所有的玩家都過牌的時候。如果你是一個經驗豐富的玩家，或者你的對手在盲注位置弱勢或保守，那麼僅僅為了有機會詐唬而打牌可能是有利可圖的。

在盲注之外，在翻牌前打這些牌時，必須加註，而不是跟注。透過加註，你可以給自己一個偷盲注的機會，以及最大限度地讓自己處於單挑局面，在這種情況下，用最差的牌獲勝最容易。此外，在不能跟注加註的情況下， limping in 通常不是一個好的策略。這種方法對於 Daniel Negranu 和 Gus Hansen 這樣的現代遊戲頂尖玩家來說有效，但對於沒有經驗的玩家來說非常困難，他們通常應該堅持打更可玩的牌。

翻牌前策略

存在各種各樣的翻牌前策略，旨在直接贏得底池，或者至少在翻牌前縮小剩餘玩家的範圍。

按鈕偷牌

雖然任何翻牌前的加註都可以被視為試圖贏得盲注，但有一種情況特別有利可圖。這就是前面提到的情況，當你坐在按鈕位置時，你前面所有的玩家都過牌。如果小盲注和大盲注都三次中有兩次會棄牌給兩倍大盲注的加註，那麼第三次實際上就是免費贈送，而且是在有利的位置的免費贈送。在高級別的錦標賽中，遊戲後期主要都是以這種方式試圖偷取盲注。當然，你也可以從按鈕以外的位置偷牌，但擁有遲位非常有利。

夾擊

擠壓最好透過例子來演示。假設一個玩家加註，你在其前面跟注。在這裡再加註會讓最初加註的玩家陷入困境。他們無法知道最初跟注者會怎麼做，他們放進底池的任何籌碼可能要被一個大對子或類似牌型全下收走。因此，一位優秀的玩家如果沒有很大的牌，就不會跟注。這種策略幾乎總是要麼直接贏得底池，要麼增加底池籌碼，進入一對一的對決。即使是一些保守的玩家，也會用邊緣牌型，比如同花連張和小對子，來執行此策略。

詐唬加註

這個策略顧名思義 - 你詐唬進入底池，對手加註，你再進行大幅加註。這種策略經常被新手玩家在拿到 AA 或 KK 等牌型時，從早期的位置使用。然而，一位思考型玩家可以在各種情況下使用這種策略。例如，假設你從相對早期的位置拿到 JT 同花，你詐唬進入底池，另一個玩家詐唬進入底池，然後一位激進的玩家從按鈕位置進行了一箇中等規模的加註。如果盲注棄牌，你應該偶爾在這個位置加註。如果你加註，在你之後詐唬進入底池的玩家幾乎總是會棄牌，並且由於按鈕位置的玩家是激進的，並且擁有位置優勢，他可能很容易就有一張半強牌，現在被迫棄牌。即使他跟注，你仍然有一張偽裝的牌，而且你將擁有第一槍的機會。要理解三點：只在偶爾情況下使用這種策略；不要將這種策略限制在你有大牌型的時候；嘗試只對那些可能用邊緣牌型加註的玩家使用這種策略。

從盲注位置偷牌

這又是另一個最好透過例子來解釋的策略：幾個玩家詐唬進入底池；你從小盲注或大盲注位置進行大幅加註；每個人都棄牌，你贏得底池。這種策略實際上比它聽起來更有效。最佳情況是當兩個或三個喜歡用很多不同牌型詐唬進入底池的玩家從中間位置和後期位置進入底池時，並且你有一張完全無用的牌。當你有一張你想用它去看一張便宜的翻牌，並可能發展成更大的牌型（比如同花連張或小對子）的牌型時，這種策略就浪費了。請注意，這種策略也能掩蓋你用非常好的牌型進行的加註。如果只在你有一對大牌或一個大 A 頂的時候加註，你的對手就會很容易識破你。

翻牌後的策略

加註、棄牌和跟注的理由

初學者犯的主要錯誤之一是毫無理由地行動。或者說，行動的理由與他們的牌有關，而不是與贏取籌碼有關。

加註和再加註的主要原因是

• 獲得價值

這是最簡單的理由。你有一張牌，你認為你的對手可能有一張更差的牌，他們可以用它來支付你。價值下注是撲克的核心。

• 迫使一張更好的牌棄牌

詐唬，將在後面詳細討論。你贏得攤牌的機會很小，所以要避免攤牌。

• 保護一張牌

幾乎任何牌都可能被超越，迫使你的對手為這種特權買單通常很重要。這有多重要取決於你的牌、牌面和對手的牌型範圍。

• 獲取資訊

純粹為了獲取資訊而加註和再加註是一個技術錯誤 - 你在一個下注不會產生收入的情況下下注。但是，為了避免以後犯更大的錯誤，犯一個小錯誤可能是正確的。

棄牌的主要原因是

• 誘使詐唬或誤導你的牌型

這可能是慢玩，也可能不是，在正常情況下；你可能棄牌一箇中等對子，以誘使詐唬。

• 保持底池籌碼小

如果你不清楚自己是領先還是落後，或者距離完成你的牌型只差一張牌，為什麼要主動增加底池籌碼？在這種情況下，棄牌一張牌可能是一個不錯的選擇，因為如果你有人（或幾個人）加註，你可以退出。此外，在底池中有更多玩家意味著你的下注與總底池相比的成本更低，與改善牌型的機率相比也更低。

• 拿一張免費牌

在位置優勢，尤其是在面對一個狡猾的、設定陷阱的對手時，當你棄牌給你時，你可能最好看看下一張牌是否會改善你的牌型。當然，在位置劣勢你不能保證拿一張免費牌。

• 獲取資訊

有時，面對某些對手，你可能透過棄牌而不是下注獲得更多資訊。要注意這些時候。

跟注的理由可能與上面的一些理由有關 - 但總的來說，當棄牌或加註都不像是一個好選擇時，就跟注。

這些可能看起來很簡單，但在德州撲克的許多不同情況下平衡它們是翻牌後策略的關鍵之一。

評估牌型的強度

除了牌面的價值之外，還有幾個因素會影響牌型的強度。

可以從翻牌中完成或抽到的更高階牌型越多，牌型就越弱。兩張黑桃 A 在翻牌前是極好的牌型，但在翻牌出現 Q J T 同花黑桃時，它就變成了一張非常普通的牌型，因為可能會出現同花、順子、兩對、三條和同花順的組合。

底池中的玩家越多，牌型就越弱。一對 J，A 踢腳在單挑中可能很棒，但在有 5 個玩家的情況下，它就遠沒有那麼好，如果這些玩家被允許留在翻牌後和河牌，它就幾乎毫無用處。

當底池籌碼相對於你可能輸掉的最高籌碼數量很大時，牌型就更強。當底池籌碼與你的籌碼堆大小相似時，全下頂對是正常的，但當比率為 20:1 時，就非常愚蠢。

此外，在錦標賽中，盲注的大小與你的籌碼堆的大小相比是一個重要的因素。一個短籌碼玩家必須判斷，是等待一個更好的機會用更少的籌碼堆全下加註，還是值得現在用一張更弱的牌來進行加註。

評估對手牌型的強度

在翻牌階段，要做的第一件事是評估對手是否已經完成了一張牌。作為經驗法則，請記住這一點：面對一位對手，你認為他們沒有命中翻牌的機率是三分之二。如果翻牌出現了一對，那麼翻牌沒有幫助他們牌型的可能性就更大了。面對多個對手，你犯錯的機率將是三分之二甚至更多。

位置是判斷他們牌型強度的最有用的工具。如果他們被迫在你之前行動並棄牌，並且他們沒有棄牌加註或慢玩的歷史，那麼可以安全地假設他們沒有牌型。如果翻牌出現 A K Q，這並不一定是真的 - 他們可能擔心你的牌型，或者他們可能已經完成了最好的牌型。

另一方面，如果翻牌是 7 5 2，下注可能沒有多大意義，尤其是如果對手認為你是一個緊的玩家。這種型別的在爛牌面上的詐唬非常普遍，以至於幾乎不能算作詐唬；他們可能只是在保護一個 A 頂。

詐唬

撲克遊戲不能在沒有詐唬的情況下，對理性的對手玩得很好。當然，並不是所有的對手都是理性的。如果你發現一個對手始終在翻牌後和以後跟注任何合理的加註，那麼只有在你有一張強牌的時候才下注 - 這聽起來很明顯，但這對許多玩家來說是如此陌生，以至於世界冠軍都曾在小額賭注、友誼賽中掙扎過。

詐唬有三種方式能讓你獲利

• 對手棄牌。
• 對手跟注，然後你抽到一張比他們更強的牌。
• 對手跟注一張更強的牌，看到了詐唬，你輸了，但對手因此更有可能在未來跟注。

面對優秀的對手，最後一種方式實際上可能是最有利的。

很難確定你應該多長時間詐唬一次。從數學上講，如果對手棄牌的機率是三分之一，那麼下注底池籌碼的一半就可以打平，如果對手棄牌的機率是二分之一，那麼下注底池籌碼的全部就可以打平，這僅僅是基於對手棄牌的可能性。面對一個保守的、經驗不足的對手，在翻牌階段下注第一槍可能是有利可圖的，無論你的牌是什麼。這當然簡化了決策過程。

在翻牌階段詐唬的主要成本可能是慢玩的機遇成本。如果你在過去 40 個翻牌階段都下注，那麼用一張非常強的牌棄牌就是一種洩露資訊的訊號。

慢玩

慢打，也稱為設伏，是德州撲克中最危險的招數之一。其原理是在拿到好牌後，先選擇過牌，讓對手選擇在底池中虛張聲勢，或者在下一張牌出現時稍微改進他們的牌。

問題在於，對手可能會發現自己正在抽到比你的牌更好的牌。除非你能做出一些痛苦的棄牌，否則重要的是，只用那些不太可能被超越的牌來設伏，考慮到翻牌的結構。

翻牌策略

即時贏家

即時贏家（也稱為“怪物”）包括無法被擊敗的堅果牌（任何四條或更好的牌，任何堅果順子或更好的牌）。對於這些牌，當務之急是儘可能多地賺錢。大幅度下注會嚇跑大多數玩家，他們中的許多人會猜出你的牌，所以建議一直到攤牌時都進行慢打。經常跟注，但如果沒有人願意下注，則進行中等規模的下注。鬆散的玩家經常會用抽牌和較弱的已成牌跟隨你。你幾乎不應該用即時贏家加註，除非你確信對手會跟注，因為你的目標是最大化你的收益。這些牌實際上是底池的支票，你幾乎不應該快速打它們。注意：小心堅果順子，轉牌上的一張連線的牌可能會重新定位堅果！

非堅果贏家

非堅果贏家包括非堅果順子或更好的牌。這些牌包括

• 在 xxy 形狀的翻牌上，用較低牌組成三條的葫蘆 - 例如，翻牌：99J，手牌：J9（堅果：JJ）
• 在 xxx 形狀的翻牌上，底牌為 KK 或更低的葫蘆 - 例如，翻牌：TTT，手牌：QQ（堅果：Tx）
• 你沒有最高牌的同花，沒有出現在翻牌上的花色 - 例如，翻牌：A72，手牌：QJ（王牌不見了！）
• 你沒有比翻牌上三張牌更高的兩張牌的外側順子 - 例如，翻牌：QJT，手牌：K9（堅果：AK）
• 你沒有間隙牌和更高一張牌的間隙順子 - 例如，翻牌：986，手牌：75（堅果：T7）

對於非堅果贏家，你有兩種策略可選：要麼透過進行大幅度下注直接嚇唬對手，要麼將這一動作推遲到轉牌。如果有人跟注，準備好將你的牌跟注到全押。當轉牌上有大量可能出現的嚇唬牌，以及完成更大的抽牌的可能性更高時，你應該使用第一種策略。如果轉牌沒有構成危險，則建議使用第二種策略。在這兩種情況下，你必須知道何時棄牌。

三條

三條

三條是指你手中有一對，翻牌上有一張相同牌。頂三條是指你的底牌對子與翻牌中最大的牌配對。同樣，在中三條中，中間的牌配對，在底三條中，最小的牌配對。所有三條都是非常好的牌，但你想避免看到轉牌，因為你只有一張堅果牌，而更多牌將是嚇唬牌。儘管如此，三條在攤牌時仍然是一張好牌，但在轉牌之前擺脫麻煩更有利可圖。進行大幅度下注（即使翻倍底池也可以），將對手趕出底池。或者，如果牌面沒有連續的牌或相同顏色的牌（未連線），你可以嘗試慢打，讓持有較弱但仍然不錯的牌的玩家留下來。三條是一張好牌，但底三條需要保護。對於頂三條和中三條，你應該更加被動地打，但不要讓你的下注變得可預測。

翻牌三條

翻牌三條是指你在底牌中有一張牌，翻牌中有兩張。它類似於三條，但沒有那麼好。三條通常是慢打，以免嚇跑所有玩家。（通常，如果你遇到一個配對的翻牌，你應該懷疑葫蘆或四條。在這種情況下，你應該在其他玩家身上尋找這些牌。）但是，如果牌面是連線的，要變得更有侵略性。

兩對

為了確定翻牌策略，兩對要求你在手中有一張牌，翻牌上有一張牌。你有一對底牌，翻牌上有一對，這不是一張好牌，你永遠不應該把配對的翻牌算作你的兩對。

頂兩對和“破爛與財富”兩對

頂兩對是指翻牌中最大的牌和中間的牌都與底牌配對，而“破爛與財富”兩對是指最大的牌和最小的牌配對。在理想條件下（協調性差的牌面，沒有從其他玩家那裡獲得的關於即時贏家的暗示），兩者都要慢打。如果你在牌面上看到可能的順子或同花，則下注很高，並加註以嚇跑抽牌手。兩對很好，但實際上你是在抽葫蘆。你可能會留到攤牌，但要確保在大多數情況下，到那時你會輸。

底兩對

由於你打的牌足夠低，可以組成底兩對，這些牌通常是連線的，你會得到危險的翻牌。確保抽牌手在轉牌之前退出。還有一種可能性是，最大的牌配對，從而使每個人都有一對頂牌，並將你的牌降級到中對，低踢腳牌。這條建議也適用於“破爛與財富”兩對。

底牌對子

底牌對子是指兩張牌都在底牌中。

頂對

頂對是指底牌對子比翻牌中最大的牌大。當你擁有最大的頂對（底牌A或K）時，進行慢打，並假裝你在虛張聲勢。如果你面對多個對手，嘗試將他們過濾掉，因為頂對的價值隨著每張新的公共牌而降低。如果頂對不是那麼大（通常是TT-QQ），則更積極地下注，因為你的頂對不再那麼好。小心有順子和/或同花抽牌的翻牌。如果有人在這樣的翻牌上堅持追注你，你可能會最終面對已成牌或對子抽牌。

第二對

第二對是指底牌對子介於最大的牌和中間的牌之間。它通常是下注/棄牌的牌型。當你處於較晚位置，並且輪到你的時候，要拿一張免費牌。一個強勢的玩家在你前面下注，可能意味著他比第二對更好。如果你在下了注之後被加註，則棄牌，除非你絕對確定他是一個鬆散的玩家正在抽牌。

第三對

第三對是指比翻牌中中間的牌小的對子。如果輪到你的時候過牌/棄牌，或者如果對子比翻牌中最小的一張牌大，則進行位置下注。不要跟注任何下注或加註。這是你希望免費拿到轉牌，並獲得兩對或不可能的三條的牌型。

拆對

拆對是指你在手中有一張牌，翻牌上有一張牌。它們不一定比底牌對子差，但踢腳牌至關重要。

頂對

頂對，頂踢腳（有時稱為 TPTK）是最強的拆對。如果你沒有看到明顯的危險（比如連貫的翻牌），就慢慢打。否則，下大注，試圖迫使每個人棄牌。唯一需要注意的是，你要確保自己不被明顯打敗你的領頭下注者帶跑，但你仍然持有 TPTK。TPTK 不是奇蹟牌，絕對不是立即贏牌。任何超對或甚至兩對都比它好得多，如果你沒有改進手中的牌，就不應該在攤牌時持有舊的牌。如果你手牌中沒有額外的出牌（例如，順子或同花聽牌），就要小心超對。

中對

中對是指包含翻牌中最中間那張牌的牌對。如果你拿到中對，你應該根據比賽情況選擇下注或棄牌。擁有 A 踢腳在這裡是一個很大的優勢。有了 A 踢腳，你可以打得更自由一些，通常可以在可能的情況下免費拿一張牌，因為你想拿到兩對、三條或同花聽牌。如果你拿到兩對，你就可以壓制超牌；如果你拿到三條，你就可以用 A 踢腳壓制擁有三條的對手；如果你拿到同花，你的 A 會確保你贏得比賽等等。但是，如果你有更差的踢腳，就要打得更謹慎一些，不要拿太多免費牌。如果一個保守的對手下注，就棄牌。

底對

這是最差的拆對。當然，建議要打得很被動。如果有人下注，就棄牌。在大多數情況下，你將在攤牌時輸掉底對，所以你的目標是改進牌型。你只有 5 張牌可以用來改進。如果你決定用這種牌型虛張聲勢並下注，不要養成這種習慣。如果你是最後一個行動的，桌子上的情況看起來很安靜，就免費拿一張牌。

聽牌

與成牌手牌相反，聽牌是指你想要組成一種牌型，比如順子或同花，但你只擁有 4 張所需的牌。你想要在轉牌或河牌階段獲得第五張牌。如果你只有 3 張牌，那麼你就是後門聽牌。唯一可行的後門聽牌是後門同花聽牌，這樣會給你 1-2 張出牌。後門順子聽牌毫無價值。堅果聽牌是指聽牌的牌型是堅果牌。

擁有 9 張或更多出牌的聽牌通常來說是好的。在這種情況下不要跟注，要採取一些行動。12 張堅果出牌（A 同花聽牌）通常足以讓你在轉牌和河牌階段有 50% 的機會，讓你在與隨機對手的博弈中獲得均等的機會。對手越多，你跟注的賠率就越高。你應該記住不要“聽牌死” （即，當你聽牌順子，而看起來有人已經拿到同花）。此外，要小心“死出牌” （即，幫助對手的出牌）。

如果你不是聽堅果牌，你應該更加小心。在這種情況下，你可能在攤牌時發現自己面對的是更好的牌型，即使你完成了聽牌。如果你處於中後位置，並且有比較好的聽牌，嘗試下中等大小的注，直接拿下底池。

如果你擁有不到 9 張出牌，底池賠率就顯得至關重要。不要跟注恐嚇性下注，你就是在浪費錢。

大超牌

大超牌是在翻牌中沒有花牌、沒有成牌手牌、沒有 4 張聽牌的情況下，強勢的牌前手牌（AKs、AQs、AK、KQs、AQ、AJs）。在與高手對戰時要小心使用這些手牌，因為他們知道這是你最常使用的牌型之一。有時可以嘗試將其偽裝成超對，但不要過於頻繁。不要在超過兩個對手的情況下使用這種牌型。

其他手牌

這裡沒有提到的任何牌型通常都不值得虛張聲勢。檢查/棄牌，因為你通常會輸掉這些弱牌。只有在錦標賽的後期階段，玩這些牌型才算可以。